Le forum des ULM, et des ELA, LSA, VLA, et de tous les autres aéronefs biplaces et monoplaces légers
Forum des ULM, ELA, LSA, VLA, et autres biplaces et monoplaces. Concerne les Pendulaires Paramoteurs Hydravions Autogires Hélicoptères 3 AXES. Aussi : Petites annonces Photos Vidéos Construction Technique Mécanique Moteurs Radios Hélices etc.
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Les amateurs de construction et/ou d'assemblage de kits peuvent présenter leur projet, décrire les étapes du montage ou de la fabrication de leur appareil. Les présentations sous forme de reportage photographique seraient très appréciées.
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totof1754 a écrit :
je me demande d’ailleurs comment sa ce fait que le capot ne va pas jusqu'au par brise
Parce que le gars qui t'a vendu la machine ne t'a pas fourni un morceau. Cette partie de capot couvre la portion cloison par-feu par-brise, qu'il n'est pas nécessaire de démonter pour la prévol. Elle couvre également la partie fuselage entoilé jusqu'aux portes.
Sacré travail que tu fais là, Bravo.
Base LFMD à Cannes
EX:Skyranger & Squatter de Sinus (merci François)
Pilote PPL
une bonne école c'est le tuning des potes et mon ex buggy VW .
quand j'aurais fini mon capot, je vous mettrez la procédure pour les réparations et faire les moules (mais pas les moules frites ) ( vu les prix des carénages de roue par exemple vous pourrez voir qu'il coûte moins cher de les acheter que de les faire sois même )
Salut totof,
J'ai quelques questions et remarques par rapport à ta photo.
Quel type de résine à tu utilisé. Epoxy où polyester?
Le tissu semble être du mat de verre?
Tu peux utiliser du mat et du polyester en aviation pour...
...Faire les moules!
Les pièces montées sur la machine doivent être en toile tissée, et la résine epoxy.
Raison simple: le poids et la résistance. L'epoxy résiste mieux aux vibrations que le poly qui est cassant.
La durée de vie en pot de l'epoxy est plus longue, ce qui permet de prendre son temps pour faire un travail de précision.
Et n'oublie pas que c'est la fibre de verre ou carbone qui fait la solidité de la forme par superposition de plusieurs couches, et non la résine. Le but est de mettre le minimum de résine. Il ne faut donc pas chercher un aspect brillant et, idéalement, mettre un tissu d'arrachage qui va pomper l'excédent de liquide.
Je ne parle pas du travail sous vide. C'est un peu plus compliqué.
étape 1 : il faut un support stable avec en plus ou un enduit de démoulage ou du film étirable sa marche très bien ( a condition de ne pas le prendre dans la cuisine la sa fais mal ^^ )
étape 2 : je fais une couche de fibre de verre non tissé pour obtenir la forme général ( quelque sois la forme ).
étape 3 : j'utilise de la fibre de verre tissé pour la solidité une couche de chaque coté, si on ne fais pas sa les vibrations du moteur détruirons le pièce réalisé en moins d'une heure.
étape 4 : enduit de lissage, ponçage, peinture.
après les résines : il y a bien deux sorte les epoxy ( il faut être bien caler pour l'utilisation et vu les caractéristiques mécanique il est souvent utilisé par projection au pistolet pour le gain de poids tout en gardent une très bonne résistance ) et les polyesters, la c'est plus pour les débutants, les pièces massive et au sous vide mais la c'est juste pour les pro qui ne fond que sa .
à oui un détail entre chaque couche que l'on a laisser sécher il faut faire un ponçage léger avec du très gros grain pour l'accroche sinon c'est un mille feuille qui n'a rien de solide.
une fois le sujet bien maîtrise on peu faire des choses plutôt cool et très solide rallye à l’appui ^^
Je persiste à dire que la résine polyester n'est pas à utiliser en aéronautique.
Trop lourde et cassante.
Aucun constructeur, petit ou grand ne l'utilise. Il doit y avoir de bonnes raisons.
J'ai un gazaile en construction chez moi. Cet appareil a la caractéristique d’être entièrement collé à l'epoxy SICOMIN SR1500 (désolé pour la pub).
3 parts de résine pour une de durcisseur en poids. Dosage précis nécessaire.
La durée de vie en pot est d'environ 2 heures à 15°, au lieu de quelques minutes pour la polyester, ce qui permet de travailler avec précision et dans le calme.
On peut adjoindre du microballon, pour faire du volume et "mastiquer".
Pour les collages bois, on ajoute du "treecell", qui est une fibre coton qui participe à l'accrochage des parties collées (effet velcro).
On peut aussi "vernir" les pièces et le bois en diluant la résine avec de l'acetone pour la fluidifier.
Cette résine sert aussi à faire toutes les parties composite, en verre, carbone et aramide (kevlar).
On a donc affaire à un produit très polyvalent qui est utilisé en construction aéro (Dynaero utilise cette référence), mais aussi pour les voiliers de compétition, les éoliennes etc...
J'ai fait tous mes composites sans avoir de grande expérience, mais en suivant les conseils de ceux qui savent.
J'ai réussi a sortir le capot complet (brut de décoffrage) à moins de 2 kg.
le cône d'hélice avec flasque pèse 280gr.
Les sièges sont à moins de 700 gr.
La technique pour faire le bon dosage est la suivante:
Couper le tissu à la dimension nécessaire pour le moulage.
Peser le tissu.
Faire le poids équivalent de résine, ET PAS PLUS.
la quantité de résine doit suffire à imprégner correctement le tissu, sans le rendre brillant.
En fin d’opération, couvrir avec du tissu d'arrachage type "peeltex". Ce tissu pompera l’excédent de résine, et donnera un aspect mat ce qui évitera de poncer si on doit restratifier par dessus.
Pour aucune de mes pièces je n'ai utilisé de pompe à vide, n'en disposant pas, mais cette technique m'aurait probablement permis de gagner encore quelques grammes.
dernière étape, le recuit.
Une fois la forme sèche, la cuire à l’étuve (environ 70 à 80°c) entre 12 et 24 heures.
Cela permet de stabiliser la résine et d’éviter qu'elle ne ramollisse ensuite à la chaleur.
Ton buggy est fort sympathique, mais comme tout engin terrestre, le poids n'est pas l'ennemi, et fendre une aile pendant un passage de dune aura moins de conséquences qu'un capot éclatant en vol.
Je dis ça, je dis rien, mais sans t'en rendre compte, tu mets peut être ta vie (et celle de ton éventuel passager) en danger.
oui je suis tout a fait ok avec toi pour toute les pièces de faible épaisseur soumis a des charges et des efforts je suis a 200% ok ( et c'est pas le même coup )
pour tout ce qui est structurel il faut suivre tes indications méthode pro et sur.
de mon coté j'ai eux de très bon résultat mais pas en mode "light" j'avoue
je testerais l'epoxy au pistolet pour voir si sa va bien .
ps: j'ai plus l’habitude des bateaux et des voitures a ma décharge
Oublies le pistolet.
Ca va très bien au pinceau, ou au rouleau de petite taille, meme pour faire une aile d'avion.
La résine epoxy est très liquide, c'est pas de l'araldite.
Par contre, faut attendre une douzaine d'heures avant de manipuler.
gazaile100 a écrit :J'ai un gazaile en construction chez moi.
Désolé de polluer ce sujet fort instructif, mais.......tu nous le montre quand ton gazaile ??
Aaargh...
Un tir de sniper en plein cœur!!!
Effectivement, va falloir que je fasse ça... Un jour
Pour l'instant, j'avoue, la poussière s'accumule, mais je vais m'y remettre.
Je me replonge dans la doc pour reprendre les choses ou je les ai laissées il y a deux ans.
Mais on ne va pas polluer le sujet du kirfox4.
Intéressante ta photo ! Je suis en train de régler la commande des ailevons sur le miens, et je vois que sur le tiens , l'articulation des commandes d'ailevons qui permet la rotation des ailes sans désacoupler cette commande, se trouve en bas (prés du mélangeur) et pas en haut comme indiqué dans le manuel du constructeur, ainsi que sur d'autres kitfox et avidflyer. Personnellement , je trouve ton montage plus judicieux car il évite un frottement possible, dans certaines configurations, contre un tube du fuselage.
Base LFMD à Cannes
EX:Skyranger & Squatter de Sinus (merci François)
Pilote PPL
) ( vu les prix des carénages de roue par exemple vous pourrez voir qu'il coûte moins cher de les acheter que de les faire sois même 
)
